Почему нельзя утеплять дом изнутри – советы строителя на пенсии

Почему нельзя утеплять дом изнутри – советы строителя на пенсии

Если посмотреть на картинку по тепловизору, то станет понятно, что большая часть тепловых потерь прогреваемых помещений будет происходить через стены снаружи.

Требуемый уровень сопротивления, тепловой передаче получают при применении утеплительных материалов, которые при возведении дома устанавливают внутри многослойных конструкций для ограды – между каркасными стойками, на фасаде, как слоистую кладку и пр.

Многим соотечественникам выпало жить в строениях, выстроенных в эпоху довольно недорогого отопления и низкого стандарта энергоэффективности. Это будет касаться и многоквартирных построек, так и домов внутри частного сектора.

Общие сведения

И в том, и во втором случае следует заниматься дополнительной тепловой изоляцией, но это не всегда можно делать с уличной части дома. В загородных домах появляются трудности с утеплением подвала и углубленных этажей на цоколе. За прохладной стенкой квартиры может быть шахта, лестница, температура разрыва или власти попросту не способны утеплять фасад. Рассмотрим, почему нельзя утеплять стены изнутри дома.

Почему важно избегать утепления внутри дома

Все правила (как писанные, так и неписанные) говорят о том, что в наружной части стен более «теплые» слои должны быть размещены поближе к улице, а прохладные к помещению. Дополнительная стеновая теплоизоляция с комнатной стороны не рекомендуема, но допустима. В СП (Своде Правил) «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) написано следующее:

«Не рекомендовано использовать тепловую изоляцию со внутренней части из-за вероятного накапливания влаги в слое тепловой изоляции, но в случае, если требуется применять поверхность с части помещения должна быть с долговечным и сплошным пароизоляционным слоем».

Важно то, что слой паровой изоляции должен быть долговечным и сплошным.

Косвенными факторами для запрета можно назвать:

•  Потерю полезной площади.
• Трудовую емкость.
• Высокую стоимость.

Но основной проблемой внутреннего вида утепления будет

крыться в дальнейшей неграмотной работе конструкция для ограждения. После монтажа со внутренней части стен материалов для утепления – можно искусственного переместить линию разграничению между холодом на улице и энергией, которая будет вырабатываться отопительной системой. При подобных условиях в зимнее время утеплительный материал станет барьером для теплого воздуха, и потому остальной стеновой массив достаточно быстро промерзает. Если до определенного уровня воздух насыщен водяными парами, то на прохладной поверхности может появиться капельная влага, когда начинают «плакать» ПВХ окна низкого качества. Выпадение конденсата может быть при условии соответствия температура поверхности, которая проблемна – температуре воздуха в помещении и определенной относительной влажности. Эта зависимость (равно как и процесс) называют точкой росы.

По действующим СП по проектированию тепловая изоляция дома выведены таблицы с точными цифрами. В таком случае прохладная поверхность будет находиться около помещения. зона с точкой росы при реализации утепления изнутри попадает, как правило, между несущей стеной и утеплительным материалом. По этой причине довольно часто под слоем тепловой изоляции стена станет намокать, из-за чего конструкция начинает постепенно разрушаться. Еще утеплитель, напитавшись водой, перестанет работать, и в питательной среде развивается плесень, а еще разрастутся грибковые колонии. Единым вариантом избежать этого будет максимальная степень паровой изоляции, чтобы не допускать влагу до прохладной стены. В ПЗ-2000 (специальное пособие) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство тепловой изоляции конструкций для ограды жилых помещений» будет пункт 7.2.2, где сказано:

«Утеплительные системы должны быть обустроены с наружной (т.е. прохладной) стеновой поверхности. Внутреннее утепление стен снаружи допускается выполнять в разных квартирах многоэтажных построек, причем к сохранности фасадов предъявлены особые требования от органов гос.управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом обязательно важно разрабатывать конструктивные мероприятия, что исключит выпадение конденсата на стыках слоев утепления и стенового материала, в месте пересечения слоя для утепления с плитами перекрытий и поперечными внутренними стенами, а еще на грани проемов, что должно быть подтверждено расчетом полей температур».

Такая цитата крайне интереса тем, что разработчики обращают внимание на то, что важно увлажнять не просто самую плоскость, но еще и утеплительные грани, примыкания, стыки.

Подробности

Какой метод тепловой изоляции и материал выбрать

Если нельзя утеплять изнутри деревянный дом, то для дополнительной тепловой изоляции со стороны помещений можно выполнять сразу 2 методами:

1. Как и на фасаде, иногда можно применять способ скрепленной тепловой изоляции, когда плотные уплотнители наклеивают на основание, прибуривают его к стеновой части посредством тарельчатых дюбелей, а после примазывают на поверхности сетку для армирования и поверх накрывают все финальным декоративно-защитным слоем (это обязательно должно быть слой, который паронепроницаем – плитка, полимерная штукатурка и пр).
2. Около конструкции для ограды собирают пристенный тип каркаса, а утеплителя закладывают в полости сделанной фальшивой стенки.

К слову, второй вариант куда более популярный, потому что несмотря на большую толщину пирога для утепления вы получите более устойчивую к повреждениям механического вида стенку, и будет возможность делать все финишные отделки, в том числе и окрашивание интерьерным лакокрасочным составом или оклеивание обоями. Применяя утепление в пристенном каркасе, не требуется упираться в точку с наивысшей плотностью материалов для тепловой изоляции, но все-таки это должны быть плиты. Работать можно только с материалами, которые разрабатывали для эксплуатации в вертикальном виде без нагрузки на них. получается, что рулонные модели минеральной ваты стоит сразу исключать.

Стекловолоконный материал и базальтовая вата удобны за счет эластичности и упругости. Их можно легко подогнать под размеры, они отлично держатся на месте при фиксировании между стоек враспор. Но еще стеновое утепление внутри сопряжено с увлажнением массива из-за конденсата, и тогда волокнистые ватные материалы будут не идеальным вариантом. Они имеют способность к поглощению воды, из-за чего после промокания станут теплопроводными. На таком фоне более предпочтительным будет ЭППС и пенопласт. Слой тепловой изоляции со стороны помещения будет именно те местом, где обычный недостаток полистиролов плит обернется для человека плюсом. ЭППС и вовсе вне конкуренции.

1. Экструдированный пенополистирол имеет практически нулевое поглощение воды за счет того, чтобы структура пор закрытая.
2. Более того, ЭППС паронепроницаемый материал, и он не будет пропускать влагу в месте, где есть точка росы.
3. Еще плиты экструдированного пенополистирола с толщиной больше 3 см обычно можно приобрести со ступенчатым кромочным исполнением, что поможет как можно лучше загерметизировать швы в тепловой изоляции.
4. Экструзионный пенополистирол покажет одни из лучших цифр в плане коэффициента тепловой проводимости среди остальных видов утеплительных материалов.

Есть и другой вариант, который тоже заслуживает внимания – напыляемые разновидности тепловой изоляции. Пеноплиуретаны, наносимые под давлением, будут создавать слой изоляции без швов, а еще они отлично заполняют неровности, плотно скрепляются с базой и смежными видами конструкций, герметизируют примыкания. Если утеплительный напыляемого типа не будет поврежден в дальнейшем, то поры будут оставаться закрытыми, и он не станет пропускать пары воды, а еще не будет насыщать влагой.

Порядок действий при утеплении стен внутри

Рассмотрим алгоритм пошагово.

Подготовка основания

Почему нельзя утеплять стены изнутри дома пеноплексом? Если сделать все правильно, то проблем не будет. Несущую стену до начала работ следует очищать, а после стоит заделывать все вероятные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендовано обрабатывать основание противогрибковыми составами. Для деревянного дома отлично подойдет такой состав, как Нортекс-Люкс. С аналогичным наименованием есть средства-антисептик, которое предназначено для обработки каменных и бетонных стен иного вида.

Провешивание стен

До начала установка каркаса следует определить вероятные неровности на стене несущего типа. Внутри комнат это можно делать, применяя длинное правило с длиной от 2.5 до 3 метров, где интегрированы уровень пузырькового типа. Если стены очень длинные, то перепады можно легко найти посредством натягивания контрольного шнурка. Его следует натянуть вдоль обследуемого основания около пола, потолка и по диагонали. При выявлении локализованных зон, которые выпирают – отступ каркаса важно брать конкретно от них. в определенных случаях, если изъян основания мал, его будет удобнее сбивать, чем выходить фальшивой стенкой очень далеко в комнату.

Установка кронштейнов

При утеплении с части помещения каркас собирают из «потолочных» оцинкованных профилей. В доме из древесины это бывают обрезные сухие доски, сечение которых 5*5 см, что подвергается тщательному антисептированию. Всегда важно использовать перфорированные кронштейны прямого подвеса. Для монтажа кронштейнов на стеновые поверхности вначале стоит выбрать их местоположение. Из-за того, что профили будут расставлены с дистанцией в 0.4 или 0.6 метра (это кратно ширине гипсокартонных плит), то именно с таким интервалом будут размещены ряды креплений по осям. В каждом ряду вертикального вида дистанция между П-образными кронштейнами должна быть от 0.6 до 0.75 метров. Фиксирование прямого подвеса на стенах производится при помощи быстромонтажных дюбелей, размер которых будет 0.6*4 см по бетону, или 0.6*6 или 0.6*0.8 см по кирпичам. К стене из древесины прикрепляют их самонарезными нержавеющими винтами с плоской и большой шляпкой от 4.5 см. На все кронштейны будет идти по 2 метиза, а еще они должны проходить через проушины по бокам.

Обратите внимание, что установка прямого подвеса на стены рекомендовано выполнять через прокладку для термоизоляции, и тогда выйдет прервать тепловую передачу через металл, а после свести к минимуму мостики холода.

Крепление гипсокартонных листов

Можно было бы применять тут материалы наподобие блокхауса, брусовой имитации или вагонки. Но для того, чтобы делать герметичность, идеально подойдут плитные материалы. Утепляя стены в доме/квартиры внутри – гипсокартон следует приобрести с толщиной в 1.25 см, влагоустойчивый. Речь идет про плиты зеленого цвета, имеющие маркировку ГКЛВ. На плитный каркас устанавливают по всем системным правилам для гипсокартона. фиксирование происходит саморезами с длиной в 2.5 см по металлу, с обычным шагом между винтов и традиционным отступом от плитного края. К шпаклевке и финишной отделке нет особых требований, и тут следует соблюдать только обычные общестроительные требования. Но если доступны вариации выбора – лучше отдавать предпочтение материалам с паровой проницаемостью с идеальной устойчивостью ко влаге.

На что еще важно обратить внимание

Не будет лишним сказать о том, что утепление следует делать комплексно. В таком случае при проведении работ внутри помещения рекомендовано утеплять с отличной паровой изоляцией еще и потолки, полы, по крайней мере, в малых зонах около проблемных стен. если на стенах есть окошко, то очень важно делать отличную тепловую изоляцию зоны возле подоконника и откосов. Чтобы по максимуму сохранять целостность утеплительного материала и полотен для паровой изоляции – лучше не разместить на такой стене розеток, выводов сантехники, а также светильников встроенного вида и остальных аналогичных элементов. Герметизация стены, которая утеплена таким образом иногда может вызвать резкое увеличение влажности воздуха в жилье. По этой причине важно тщательно подходить к тому, чтобы обеспечивать вентиляцию. Решение будет заключаться в монтаже вытяжных вентиляторов на канале для вывода, в монтаже приточных клапанов на стенах/окне, выдержке требуемого зазора под полотнами дверей между комнат, что обеспечит идеальный воздушный переток.