Установка врезных и накладных замков своими руками

Установка врезных и накладных замков своими руками

Накладные замки для металлических дверей – это не просто надежный, но и красивый вариант защиты от проникновения.

А врезной замок является улучшенным вариантом, так как его устанавливают внутри полотна, и он не портит внешний вид конструкции. Скрытое размещение помогает ослабить створку в месте установки запорного механизма, потому что требуется убирать часть древесины.

Но вместе с этим замок будет более уязвимым, потому что он будет защищен слоем древесины. На полотна двери из дерева обычно устанавливают запирающие врезные замки.

Разновидности врезных и накладных замков

Замковые механизмы отличаются по внутреннему устройство и методу монтажа:

• Навесные (т.е. амбарные) – изделие навешивают на дверь при помощи проушин, через которые проходит замковая дужка. Больше подойдут для гаражей, калиток, складов и разных хозпостроек.
• Накладные – замок на деревянное дверное полотна закрепляют изнутри. Его применяют в роли дополнительного запора на входные двери.
• Врезные – корпус от механизма устанавливают в само полотно, и это наилучший вариант для внутренних, а также наружных дверных систем.

Рассмотрим подробнее все виды.

Накладные

Это самые простые механизмы в плане монтажа, потому что их просто закрепляют на поверхности двери из дерева на саморезы. При этом целостность полотна не будет нарушена. За счет такой установки запорные устройства можно закреплять на дверях, имеющих небольшую толщину. К минусам запирающих накладных конструкций можно отнести следующее:

• Слишком длинный и массивный ключ.
• Низкий уровень сопротивляемости ко взлома (их можно легко выбить).
• Необходимость в украшении замкового корпуса, потому что внешне механизм не очень красивый и портит внешний вид.

Накладные замки выполнены из корпуса с ответной частью и запорным блоком, а еще защитного кольца.

Врезные

Такие конструкции со стороны почти незаметны в деревянных дверях, так как их механизм размещают внутри полотна. Достоинства запорных врезных систем заключаются в следующем:

• Скрытый тип механизма не портит внешний вид массивной двери, так как на внутренней поверхности остается лишь скважины и ручка.
• В механизм устройства при эксплуатации попадает меньше пыли и грязи.
• Доступ к ригелям и секрету ощутимо усложнен, что уменьшает вероятность взлома и увеличивает надежность врезного замкового механизма.

Основной недостаток таких замковых конструкций – это то, что ее можно установить лишь единожды. В случае поломки устройства потребуется произвести замену всей двери или осуществить капитальный ремонт с изменениями в замковой нише. Есть несколько типов врезных запорных конструкций, которые отличаются по виду запора.

Сувальдные

Хотя только установка врезных и накладных замков будет описана далее, отдельного внимания стоит описание сувальдного замка. При выборе запорного механизма таким качествам придается особое значение, ведь их почти нереально вскрывать способом подбора ключа. Внутри секретного механизма есть несколько пластин с фигурными вырезами (не меньше 4-5). Подходящий ключ (родной) при введении в замок приподнимет пластины на требуемую высоту посредством выступов, которые имеются на нем.

Как итог, получится горизонтальный паз, по которому сдвигают запорную ригельную стойку и снимают блокировку. Далее механизм можно будет открыть, проворачивая ключ. При его прокручивании в скважине ригели сдвинутся и замок откроется. Существуют модели с возможностью перекодировки, которые при правильной сноровке можно будет перекодировать за пару минут. В таком случае не потребуется полная замена механизма при утере ключа. Из минусом, которые характерны для сувальдных механизмов, отмечают довольно длинный и габаритный ключ, а еще огромный размер замочной скважины.

Соленоидные

Речь идет об электромеханических замковых механизмах, которые выполнены из электрической и механической части. Последняя – полный аналог обычного врезного или накладного запора. С таким запорным устройством стоит подводить электричество, и при токовой подаче на соленоид (электрокатушку), скрепленный с сердечником ригель втягивает и открывает дверь. Если тока нет, то ригель будет выдвинут и дверь останется запертой. При критической ситуации этот запор можно будет открыть ключом, а при его потере будет несложно заменить личинку.

Кодовые

При монтаже кодового замкового механизма его размещают в самом дверном полотне, а кодовая часть будет установлена с внешней стороны. Устройство нереально разобрать снаружи. Цифровая комбинация даст возможность открыть запор, а еще такие устройства очень востребованы в офисах и на предприятиях. Часто такие механизмы используют на подъездных дверях в многоэтажках.

Цилиндровые

На массивные двери обычно устанавливают цилиндровые систем замков, которые имеют малые размеры. Такой замок куда проще врезать в деревянную дверь. Основной рабочий инструмент – цилиндр (секрет и личинка). В корпусе механизма есть подпружиненные штырьки или диски, чья форма совпадает с выемками на поверхности ключа. Каждый штифт выполнен из двух частей с разной длиной.

Когда в замок будет вставлен ключ, штыри начнут подниматься на разную высоту в зависимости от глубины выемок, причем в месте соединений половинок окажется на одной линии между запорным корпусом и цилиндровым механизм. В этом положении ключ будет легко прокручиваться и замок откроется. При утрате ключа или поломке механизма не нужно заменять весь замок, потому что личинка имеет стандартный размер, универсальная и ее легко заменить на другую.

Технология монтажа

После того, как мы разобрались с видами замков на входную дверь, можно рассмотреть на практике, как поменять дверной замок. Часто такую процедуру производят потому, что старый замок заклинил в закрытом состоянии, а открывать его без ключа и не испортить довольно сложно. Предлагаем начать с самого сложного варианта, а точнее, как поставить врезной замковый механизм.

Установка врезного замка

Естественно, что до того, как произвести замену, требуется выбрать инструмент, при этом тут не потребуется дорогостоящего оборудования:

• Шуруповерт или отвертка.
• Электрическая дрель и набор перьевых сверл по древесине.
• Стамеска с узким и широким жалом.
• Карандаш.
• Строительная рулетка.
• Нож.
• Угольник.
• Молоток.

Замена или врезка замка на входной двери начинается с нанесения разметка на поверхность дверного полотна. Для этого потребуется провести осевую центральную вертикаль, а еще отметить центр, начало и конец механизма. По правилам врезные типы замковых механизмов стоит устанавливать на высоте 1 метр от нижней части полотна, но это больше рекомендация, чем четкая инструкция. Нишу под дверной замок стоит вырезать на 2-3 мм больше самого механизма, потому что замок в нее должен входить свободно.

Выбирайте перьевое сверло по толщине замка, а чтобы не сделать чересчур глубокое отверстие, на самом сверле следует выполнить разметку. Далее по осевой линии требуется насверлить как можно больше отверстий, причем они должны заходить одно на второе, чаще всего от кромки крайнего отверстия отступите 2-4 мм и просверлите новое. После пройдитесь сверлом, но не на полную глубину, а потому неопытный мастер способен пустить сверло под углом и в таком случае куда сложнее будет исправлять ошибку. По этой причине стоит углубляться поэтапно, приблизительно на 1-1.5 см за раз.

Сама по себе замковая коробка имеет прямоугольную форму, а значит, и нишу под нее стоит сделать аналогичную. Чтобы произвести выравнивание стенок ниши, возьмите остро наточенную стамеску и выдолбите все лишнее, чтобы форма была доведена до совершенства.

Нишу под врезной тип замка стоит выдалбливать как можно аккуратнее, чтобы она не получилась больше, чем требуется, потому что вам требуется убрать несколько лишних миллиметр и накладка от замка не сможет в полной мере закрывать отверстие. Когда вы убедитесь в том, что ниша в полной мере подходит для замка, требуется выполнить разметку замковой планки.

Вначале поставьте метки под саморезы для крепления, а после этого следует тонким сверлом просверлить отверстия для саморезов и вкрутить элементы. Учтите, что замковая планка должна быть размещена заподлицо с торца полотна двери, а потому стоит вырезать под нее маленькое углубление. Для этого возьмите острый нож и подрежьте шпон по общему периметру планки на 2-3 мм глубиной.

Далее стоит выкрутить саморезы, снять замковый механизм и выбрать углубление под замковую планку при помощи стамески, а размер углубления стоит проверять по толщине самой планки. Теперь нужно вытащить замок и приложить его сверху полотна двери, ведь именно так будет проще сделать отверстия под ручку и скважину замка. При этом стоит делать разметку сразу с обеих сторон.

Отверстия под замочную скважину и ручку просверливают таким же перьевым сверлом, но просверливайте с каждой стороны полотна двери, а не одно сквозное отверстие, так как в противном случае на выходе сверла появятся некрасивые сколы. Далее допускается вставлять замочную скважину и дверную ручку.

Обычно в наборе с ними идут антивандальные или декоративные накладки, все конструкции закрепляют на обычные саморезы. Теперь можно начать монтаж ответной планки для замка, и ее установка практически ничем не отличается от предыдущих действий. Таким образом разметьте место входа запорных языков и вырежьте для них нишу на глубину вхождения язычков. Остается подрезать дверной короб по периметру планки, утопите в нем ответную планку и закрепите при помощи саморезов.

https://www.youtube.com/watch?v=wN3lOsKUES4

Установка накладного замка

Чтобы произвести замену замка на входной двери, и вы хотите накладной механизм, то не потребуется нового инструмента. Используйте такой же набор, о котором было рассказано выше. Учтите тот факт, что накладные замковые механизмы устанавливают выше, нежели врезные, так как по правилам он должен быть расположен на высоте 1.5 метров от нижнего края полотна двери, но это простая рекомендация. Сейчас почти все накладные виды замков продают с готовым бумажным шаблоном для монтажа.

Для этого вам потребуется взять готовый шаблон, приложить его к дверному полотну, а после шилом разметьте 4 точки закрепления и центральную точку для монтажа запорной замковой личинки. Чтобы саморезы входили без перекосов и идеально ровно, требуется заранее произвести просверливание под них отверстия при помощи тонкого сверла.

Чаще всего сечение саморезы составляет 0.35 см, а значит, сверло должно быть с диаметром 0.33 см. Отверстия для саморезов должны быть обязательно глухими, а центральное отверстие под замковую личинку требуется просверлить насквозь.

Далее стоит выбрать перьевое сверло по диаметру замковой личинки и просверлите сквозное центральное отверстие. Чтобы оно получилось аккуратным и не имело выщербленных краев, то вначале его стоит просверлить до ½ толщины полотна двери с одной стороны, а после проделать все то же самое со второй.

В накладных замковых механизмах есть замковая боковая планка, которая будет прикреплена с торца полотна двери. Чтобы такая планка входила заподлицо, следует разместить и вырезать под нее паз. После этого приложите замок, высверлите специальные отверстия и закрепите замок на саморезы в двух точках с торцовой части и по периметру с «лица» в четырех точках.

Далее остается закрепить ответную часть на дверном коробе, для чего требуется закрыть замок и приложить ответную часть. Шилом отметьте точки фиксирования под саморезы. После нанесения разметки следует высверлить в коробе из древесины особые подготовительные отверстия для саморезов, а далее прикрутите ответную часть при помощи саморезов в четырех точках.

Замка замкового механизма на входной двери всегда заканчивается монтажом антивандальных или декоративных накладок, которые обычно закрепляют на саморезах.

Заключение

Как видите, если вы хотите врезной замок для двери (или накладной), это не так уж сложно сделать своими руками. В видеоролике, представленном ниже, показан процесс замены замков на входной двери в деталях.