Сад

Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

Более серьезные морозобоины следует лечить бороздованием коры. Проводится оно при помощи острого и обработанного антисептическим составом садового ножа в мае. Бороздки делайте по направлению сверху вниз по всей окружности штамба. Линии должны быть прерывистыми, их длина должна варьироваться в пределах 30–40 см. Будет вполне достаточно 3–4 бороздок, проведенных от первого сучка и до основания растения.

Но поскольку там всегда есть влага и мусор — это триумфальная арка для трутовика и его родни! Да и для вредителя отель…

Посему в этом случае переквалифицируемся из фитохирурга в фитостоматолога и будем их пломбировать.

Отличные пломбы для дупел получаются из цемента марки не менее 400, олифы, раствора калийного мыла и молотой серы. Объемные части (кроме мыльного раствора) 5:0,5:0,1. Мыльный раствор — до консистенции густой-густой сметаны. Такой состав Саянское водохранилище удержит! (Напоминать о тщательной очистке и дезинфекции дупла перед пломбированием даже неловко…) Пломба застывает как кость и стоит много лет. Менять их приходится лишь постольку, поскольку дерево растет.

Одним из наиболее эффективных способов лечения морозобоин на плодовых деревьях является прививание растения «мостиком». Для такой процедуры вам понадобится черенок прошлогоднего однолетнего побега:

Прививка «мостиком» поможет восстановить нормальное сокодвижение в тканях дерева. Питательные элементы начнут бесперебойно поступать к повреждению, залечивая его.

Число прививок будет напрямую зависеть от возраста поврежденного дерева. Например, для молодых саженцев будет достаточно одного черенка, а вот уже более взрослым экземплярами, диаметр ствола которых превышает 4 см, потребуется от 2 до 4 прививок. Причем при множественном прививании следует внедрять черенки с разных сторон дерева.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Меры борьбы с отслоением коры у молодых яблонь

Фото 1

  • Удалить все кусочки уже мёртвой коры (от них яблоне только хуже),
  • Залепить очищенную древесину варом.

Крупную рану:

  • Сначала надо промыть насыщенным раствором марганцовки.
  • Просушить;
  • Закрыть ветошью, пропитанной цирконом или цитовитом.
  • Через сутки всё снять слегка, просушить;
  • Промазать массой для заделки печных швов.

Если раны малы:

  • Растопить жир до жидкого состояния;
  • Добавить воск 1:1;
  • Перемешать.
  • Этим составам и смазать.

Множество мелких отслоений лечат так: после удаления отмерших частей раны закрывают бинтом с глиной или смазывают их жидким жировым варом.

Верх покрасить чем-нибудь белым, чтобы поверхность не перегревалась. А весной необходимо снять повязку и заново обработать раствором глины. Зимой рану укутывают светлыми тряпочками, а поверх накрывают полиэтиленом.

У старой яблони

Если у яблони отходит кора и само дерево смотрится болезненно, то уже нужно предпринимать решительные меры по спасению яблони.

  • Для начала надо целиком провести зачистку всех дефектных участков коры.
  • Ветхую, облупившуюся кору, болезненные наросты и всё, похожее на «болячки», необходимо аккуратно счищать щеткой.
  • После обработать кору ствола раствором 1% железного купороса.
  • А после просушивания забелить садовой побелкой.

Если отслоения на стволе не очень существенные, то можно применять более концентрированный раствор железного купороса для обработки коры. Он поможет в избавлении от грибницы грибков паразитов, и от яичек, и крошечных насекомых, зимующих в складках коры. Лечение надо делать только в сухую погоду и рано утром.

Когда ствол яблони достаточно подсохнет после лечения купоросом, требуется немедленная заделка всех сформировавшихся трещинок в коре и открытых частей жировым варом.

Нужно особенно внимательно замазывать открытые участки живой древесины глиной с навозом, дабы уменьшить губительное влияние солнечных лучей и отвадить вредящих насекомых от этих мест.

Замазывать можно магазинным садовым варом.

Если отходит кора у шейки дерева?

Если в диаметре рана на штамбе не более ½ диаметра дерева, то прийти на выручку яблоньке возможно. Для того, чтобы яблоне «отстроить заново» корьевой покров, ранение необходимо закрыть тряпкой, обработанной в очень концентрированном растворе золы.

Фото 1

Когда камбий уже погиб, заживление будет замедленно и лишь спустя 5 лет, может быть, кромки раневого камбия сомкнутся.

Если ствол покалечен гнилью более чем на ½ своего диаметра, то его надо укутать крафт бумагой или бумагой для выпечки, привязав её натуральной верёвкой к стволу. А сверху на половину или ¾, намотать полиэтилен.

На зиму сверху рану закрывают рубероидом. Если камбий начал затягивать рану, то лечение окончено. А если нет, то нужно будет в весенний день делать над раной мостики перепрививки.

Совет. Если дерево имеет огромную рану на штамбе, то надо его сразу срезать до живого пенька и попытаться привить в расщеп веточки этой яблоньки.

Подмерзание деревьев

Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Info-Dacha.ru - вся информация о даче, ремонте, саде и огороде

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять