Груша — в чем польза для человека? Инструкция от посадки до сбора урожая для начинающих садовников

Груша как садовая культура находится в первой пятерке садовых фруктовых деревьев. Груши не просто вкусные фрукты, но они обладают еще и замечательным (особым) свойством. Их безбоязненно могут употреблять в пищу аллергики как в свежем виде, так и переработанными. Идеальное сочетание зернистой мякоти с приятным ароматом придают грушам изысканный вкус. Удивительные качества плодов груши открываются постепенно. Весь ароматно-вкусовой букет фрукта проявляется только после дозаривания и «вылеживания». Груши называют вкусным лекарством мочевой системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество, необходимое для лечения мочевого пузыря и почек. Плоды груши содержат большой перечень микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновые кислоты укрепляют капилляры и способствуют удалению желчи из организма.

Груши на ветке

В целом груша – та культура, которая должна выращиваться на каждой даче. Ее несложно выращивать. Груша не капризна, хотя имеет особенности, которые необходимо учитывать при подборе сортов, выращивании и формирующей обрезке. Выведенные в последнее время сорта и гибриды груши позволили продвинуть ареал выращивания культуры в северные регионы России.

Сорта груши

Груши классифицируют по следующим признакам:

• размер плода (крупный, мелкий);
• форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
• по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:

Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:

Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:

Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.

В чем польза груши для организма человека?

Плоды груши вкусные, сочные, мягкие, нежные, ароматные. В них есть витамины, но в небольшом количестве, зато достаточно фолиевой кислоты (витамин B9), играющей значительную роль в процессах кроветворения.

Плоды груши оказывают противосклеротическое, капилляроукрепляющее, противовоспалительное и закрепляющее действие. Их рекомендуется употреблять при заболеваниях почек и мочевых путей. Мочегонное действие груши объясняется наличием в плодах солей калия, способствующих выведению из организма лишней воды и поваренной соли.

Из плодов делают компоты, варенье, повидло, мармелад, сок, их также можно сушить и т. д.

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Как правильно посадить дерево

Чтобы вырастить грушу, надо уделить особое внимание посадке культуры в саду. Важным будет и время посадки, качество посадочного материала, состояние почвы на участке.

Сроки посадки

Для процедуры подходит и весна, и осень. В апреле, как только сойдет снег, можно в подготовленные осенью ямки высаживать груши. Важно, чтобы в это время не началось сокодвижение, почки не готовились распускаться. Осенняя посадка пройдет успешно до 10 октября в районах с ранним началом зимы. Если саженцы приобретены позже, то их прикапывают в канавку глубиной полметра. Особенно хорошо укрывают корни. Защищают саженцы от мороза и повреждения грызунами, укрыв сверху хворостом или нетканым материалом. Посадку их проводят весной.

Можно посадить грушу летом, но с закрытой корневой системой, когда на корнях сохранена почва. Груша находится в контейнере и хорошо проливается. Выбирают для посадки такие дни в июле, когда пасмурно, не жарко.

Выбор и подготовка саженца

Для выращивания подходят саженцы, которые должны иметь влажные, без повреждений корни, эластичный ствол без изъянов. У однолетних побегов могут быть 1-2 боковых отростка длиной до 12 сантиметров. Выбрать двулетние саженцы надо с ветками до 30 сантиметров и такой же длины корешками. Перед посадкой слегка подсушенные корни опускают в воду. Можно напитать корешки и в растворе меда, настое коровяка. Нужна подрезка подгнивших и поврежденных корешков.

Если необходима пересадка растения из контейнера, то обязательно хорошо увлажняют грунт. Из горшка вытаскивают побег осторожно, старясь не повредить ком земли на корнях.

Выбор места для посадки

Кроме хорошей освещенности и ровности участка под груши, необходимо выделить под дерево достаточно места. Скопление грунтовых вод и затенение растения приведет к тому, что оно будет плохо развиваться и плодоносить.

Культура любит почву питательную, рыхлую, водопроницаемую, с нейтральной кислотностью.

Подготовка посадочной ямы

Копают ямы под саженцы заранее, за 2-3 недели, осенью при весенней посадке. Верхний плодородный слой складывают в одну сторону, а нижний — в другую. Его потом разбрасывают в междурядья, не используя при посадке. Дно рыхлят, а затем определяют место для забивки посадочного кола. Оптимальными размерами ямы будет 50-70 сантиметров в глубину и 75-100 в ширину.

Непосредственно перед посадкой груши в открытый грунт перемешивают 2-3 ведра перегноя, 200-300 грамм минеральных удобрений с питательным слоем и заполняют яму на 3 четверти. На кислых почвах надо добавить и 200 грамм гашеной извести. Затем засыпают ведро перегноя, чтобы подготовить холмик для посадки растения.

Расстояние между саженцами

Разбивать участок под груши надо с учетом того, какой промежуток оставлять между деревьями. Садить лучше рядами с расстоянием от 4 до 5 метров, так же отделяют и саженцы друг от друга. Ведь молодой сад будет разрастаться, и деревьям надо будет в достатке света, питания и влаги.

Схема посадки

Согласно пошаговой инструкции, посадку начинают с помещения саженца в яму, определяя положение корневой шейки. Сажать растение надо так, чтобы шейка была на 1-2 сантиметра выше поверхности рыхлого грунта. При плотном грунте — на уровне поверхности. После этого начинают засыпать яму землей, расправив корешки деревца по холмику на дне. При посадке постоянно саженец встряхивают, чтобы комья земли распределись между корешками.

Затем вокруг деревца грунт приминают движениями подошвы от края ямы к стволу дерева. Нужно сделать валик вокруг саженца для обозначения границ лунки. Смачивают почву водой из лейки, равномерно распределяя влагу. На одну яму уходит до 3-5 ведер воды. Высаживать надо плодовые культуры пасмурным днем или вечером.

Выбор и подготовка саженца груши для посадки

Покупать саженцы рекомендуется в специализированных питомниках, крупных садоводческих хозяйствах. Саженцы старше 2 лет приобретать не стоит, они могут не прижиться.

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего — несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Сбор и хранение урожая

Собирают груши тогда, когда они достигнут технической зрелости. Это зависит от периода созревания плодов. Часто начинают давать урожаи груш деревья не сразу после посадки. Надо знать, на какой год сорт плодоносит, чтобы ждать урожая. На хранение закладывают зимние сорта культуры. Плоды сортируют, убирая подгнившие и поврежденные. Их можно пустить на заготовки. Остальные плоды раскладывают в ящики, которые ставят в подвалы и погреба, где температура воздуха будет в пределах +1…-2 градусов. С каждым годом плодоношение у груши будет снижаться.

Поэтому надо выбирать для посадки те культуры, которые известно, со скольки лет будут давать богатые урожаи и какова длительность их жизни.

Выбор места на участке

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

Когда садить?

Садить груши следует начинать с выбора оптимального времени для высаживания. В разных регионах посадка груш производится в разное время.

На севере России рекомендуется высаживать грушевые деревья по весне, до того, как распустятся почки, т.е. до конца апреля. Тогда саженец приживется до наступления холодов и хорошо переживет зиму.На юге страны весна наступает раньше, поэтому оптимальным временем для посадки груш считается начало осени.

Также важно правильно подобрать сорта груши, которые разделяют на три типа:

• раннего созревания;
• среднеспелые;
• поздние.

Первый тип идеально подходит для Черноземья, к нему относятся такие сорта как «Желтая летняя», «Тонковетка» и «Лада». Для высадки в средней полосе подходят сорта «Бессемянка» и «Осенний бергамот». Также подойдут и поздносозревающие сорта, такие как «Новогодняя», «Венера» и «Северянка».

Подготовка посадочных ям

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Полив

В засушливую весну сад следует поливать. Правильно сделать это можно двумя способами:

1. Дождеванием. На участке устанавливают вращающиеся распылители. Данный способ максимально сильно промочить почву. Недостатком такого метода является то, что поливать насаждения так следует на протяжении нескольких суток.
2. Под корень. Для полива саженцев таким способом садоводы роют глубокую канаву вокруг ствола дерева, а затем заполняют ее водой. Преимуществом использования данного способа является быстрота, а вот недостатком – то, что на следующие сутки почва вокруг ствола затянется и ее придется рыхлить.

Полив следует производить минимум 3 раза за сезон:

• в момент цветения;
• в фазе активного плодоношения;
• во время закладки плодовых почек для плодоношения в следующем сезоне.

Почву следует мульчировать. Также допускается высевание у ствола сидератов. Лучше всего использовать быстрорастущие и низкорослые разновидности: любые крестоцветные растения, фацелию или клевер.

Если весна выдалась влажной, то уход за молодой грушей полива не предусматривает. Это может привести к подмоканию корня и его загниванию. Вследствие этого растение погибнет.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

1. полив;
2. подкормка;
3. формирование кроны;
4. санитарная омолаживающая обрезка:
5. принятие мер по защите от болезней, вредителей;
6. подготовка к зиме.

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если снегопады обильные, то рекомендуется снег стряхивать с ветвей, чтобы они не обломились под его тяжестью.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

• укрепляется крона;
• улучшается качество скелета, коры;
• дерево омолаживается;
• увеличивается доступ света к завязи;
• продлевается срок плодоношения;
• увеличивается объём плодов;
• облегчается сбор урожая;
• профилактика болезней.

Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.

Безъярусное формирование кроны груши

Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.

Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.

На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.

Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.

Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток — наличие излишне густой кроны.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.

В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.

При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.

1-й год после посадки

Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.

Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.

2-й год после посадки

Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.

3-й год после посадки

Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.

Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.

Проводник укорачивается на 20 см.

4-й год после посадки

Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.

Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.

5–6 год после посадки

Культура достигает своей оптимальной высоты — 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.

При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.

Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.

Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.

Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.

При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.

Не рекомендуется оставлять пеньки, они способствуют распространению гнили. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Обрезанная часть кроны утилизируется.

Омолаживающая обрезка груши

Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.

Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.

После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.

Профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней

Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:

1. Выполнение в полном объёме таких агротехнических работ, как внесение удобрений, подкормки, полив. Эти работы делают растение сильным, выносливым, повышается сопротивляемость болезням.
2. Уборка садового участка от опавших листьев, сгнивших плодов, мусора.
3. Рыхление, мульчирование грунта вокруг стволов.
4. Регулярная прополка.
5. Своевременная санитарная обрезка кроны.
6. Обязательная утилизация повреждённых веток, участков коры. Обработка мест срезов садовым варом, фунгицидами, медным купоросом.
7. Для предупреждения солнечных ожогов — покрытие штамба известью весной, осенью.
8. Очистка дупел от мусора. Забивка их щебнем, заливка цементным раствором.
9. Опрыскивание до распускания почек, спустя две недели после листопада 3% бордосской жидкостью или медным купоросом.
10. Проведение подготовительных мероприятий к зимовке. Привязка к штамбу лапника убережёт деревья от грызунов.

Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.

Обрезка

Обрезка является одним из основных этапов ухода за грушей весной. Именно с этого процесса начинаются весенние работы садовода, и направлены они могут быть как на формирование кроны, так и на корректировку роста веток. Действия следует производить тогда, когда дневная температура воздуха поднимется выше 5°С.

Уход за молодой грушей начинают только после того, как на саженце распустятся все почки. Тогда можно будет увидеть направление роста веток.

У молодых растений весной появляется большое количество поросли, поэтому подвязывая растение и направляя ветки в нужном направлении, можно легко добиться желаемой формы кроны у взрослого плодоносящего растения.

Способы обрезки:

1. Пальметта: оставляют центральную ветвь, которую не трогают, а формируют ширину растения боковыми ветвями. С таких деревьев трудно убирать урожай без специального оборудования.
2. Разреженно-ярусный: на каждом «этаже» оставляют по несколько разнонаправленных скелетных веток. Это увеличивает естественную вентиляцию.
3. Округлый: ветви подрезаются приблизительно на одну длину и удаляются побеги, направленные внутрь. К макушке крона слегка сужается. Можно контролировать высоту дерева для удобства сборки спелых плодов.

Обрезайте удобным для Вас способом

Выбор методики следует осуществлять в соответствии с рекомендациями по уходу за каждым отдельным видом и сортом. Если на деревьях будут обнаружены сухие ветви, которые не были удалены при осенней процедуре, то их следует вырезать максимально близко к ветвям. Если при формировании кроны растение начнет терять слишком много сока, срезы нужно заделать садовым варом.

Способы прививки грушевых деревьев

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

• при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
• если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
• нехватка места на участке;
• при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.

Способы размножения растения

Размножение груши проводят двумя способами:

1. Вегетативным – почками и частями побегов (метод прививки), укоренением черенков и корневой порослью.
2. Семенным – выращиванием молодых растений из семян.

Первый вариант подходит для окулировки почек и побегов в крону других сортов груши или совместимых с ней видов для лучшего опыления или повышения характеристик зимостойкости. Семенами же растение размножают с целью получения новых, более продуктивных сортов, или сортов с более высокой устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям.

Болезни груши

Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.

Парша

На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.

Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.

Плодовая гниль (Монилиоз)

Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.

Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.

Цитоспороз

Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.

Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.

Чёрный рак (Антонов огонь)

Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.

Возникает болезнь при механических повреждениях, низких зимних температурах. В повреждённую ткань растений могут попасть споры грибов-паразитов, тогда в ранах нарастают новые образования, они не заживают. На начальных этапах развития рака нужно вырезать и сжигать поражённые участки, места среза обрабатывать садовым варом с фунгицидами.

Сорта и сортовые особенности

В настоящее время селекционерами выведено огромное количество сортов груши. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Одни могут похвастаться своими вкусовыми качествами, другие – морозостойкостью, третьи – устойчивостью к заболеваниям.

Традиционно все их принято делить по срокам созревания плодов на:

Какую грушу посадить? Обычно для посадки выбирают районированные сорта с нужным сроком созревания. Если позволяет место, то можно в саду посадить груши всех сортов созревания, ориентируясь на их характеристику.

Летние сорта

С груш летнего срока созревания первые плоды получают уже в конце июня. Созревание дружное, срок хранения небольшой, около 2 недель.

Самыми популярными представителями этой группы являются:

• Лада. Известна своей урожайностью и хорошими вкусовыми качествами. Морозостойкая. Довольно низкая, не выше 3 м. Зеленые плоды при созревании начинают желтеть. Срок хранения плодов небольшой.
• Рогнеда. От других ее отличает выраженный мускатный вкус. Вырастить ее могут даже новички, так как она нетребовательна в уходе и морозостойка.
• Лимонка. Нетребовательная в уходе груша с сочными плодами красивого цвета.

Груша сорта «Лимонка»

Осенние сорта

От летних сортов их отличает более позднее созревание (осенью) и длительное хранение плодов, при правильном сборе они хранятся до 8 недель.

Наиболее популярны:

• Мраморная. Высокорослая, характеризуется крупными фруктовыми плодами, обладающими хорошими транспортабельными качествами.
• Дюшес. Неприхотливое растение, которое требует минимального ухода. Основной недостаток – теплолюбивость, в связи с чем выращивание в северных регионах России невозможно.
• Отрадненская. Морозоустойчивый сорт, с хорошими показателями урожайности. Плоды с кислинкой, без характерного запаха, мякоть довольно сочная.

Вредители груши

Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.

Грушевый галловый клещ

Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.

Зелёная тля

Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.

Грушевая медяница

Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.

Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.

Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.

Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.

Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.

Правила выращивания

При выращивании груш на приусадебном участке важно позаботиться об их защите от подмерзания, солнечных ожогов. Важно помнить, что побелка, вопреки предубеждениям начинающих садоводов, предохраняет штамб от перегрева и растрескивания, но вот от морозобоин она бесполезна. С этой целью лучше использовать листы картона или толя, ветошь или лапник. Подобные обвязки способны также предотвратить повреждения коры грызунами.

Не менее эффективной защитной операцией от вымерзания служит засыпание ствола и части кроны у молодых саженцев снегом. Он и от избытка солнечного света защищает и от солнечных ожогов предохраняет.

Повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям поможет и профилактическая обработка от болезней и вредителей. Лучший метод – опрыскивание кроны, ствола и скелетных ветвей бордосской жидкостью и хлорокисью меди.

Где и как растёт груша в саду и в дикой природе

Груша — сильнорослое листопадное дерево высотой до 8–15 м, имеющее мощную стержневую корневую систему, глубоко уходящую в почву. Цветёт весной, в апреле-мае. Плоды созревают с июля до октября в зависимости от сорта и региона.

Южные сорта груши ведут своё происхождение от дикой лесной груши, а более зимостойкие северные сорта — от скрещивания лесной груши и южных сортов с дикой уссурийской грушей.

Все дикие груши (лесная, уссурийская, лохолистная, иволистная) в зоне своего естественного произрастания и сходных по климату регионах могут использоваться в качестве подвоев для культурных сортов.

Таблица: особенности различных видов диких груш

Название/свойства	Засухоустойчивость	Где встречается в природе	Регионы естественного произрастания	Зимостойкость	Регионы использования в качестве подвоя
Груша уссурийская	Низкая	Влажные смешанные леса, по опушкам и берегам рек	Дальний Восток России	Очень высокая (-40…-45°C)	Дальний Восток, Сибирь
Груша лесная	Средняя	Лесные опушки и поляны	Центральные и южные районы России, Украина	Средняя (-25…-35°C)	Вся Украина, центр и юг России
Груша лохолистная	Очень высокая	Редколесья, сухие каменистые склоны	Крым, Кавказ	Зимостойки только в южных регионах	Южные засушливые районы Украины, Крым, Кавказ
Груша иволистная			Кавказ

Фотогалерея: дикие виды груши

Груша уссурийская растёт в смешанных лесах

Плоды уссурийской груши можно попробовать на Дальнем Востоке

Груша лесная растёт на лесных опушках и полянах

Плоды лесной груши популярны на Украине, в центральной и южной частях России

Груша лохолистная может расти на каменистых склонах

Плоды лохолистной груши можно встретить в засушливых регионах

Груша иволистная также предпочитает сухие склоны и редколесья

Плоды иволистной груши можно попробовать на Украине, в Крыму и на Кавказе

Сроки плодоношения культурных и диких груш

Сроки начала плодоношения груши:

• дикие груши и сеянцы культурных сортов — через 9–15 лет после посадки;
• привитые на семенной подвой — через 5–10 лет;
• привитые на карликовый подвой — через 2–4 года.

На семенном подвое груша растёт и плодоносит 50–100 лет, на карликовом — не более 20–40 лет.

В моём саду до сих пор растёт и ежегодно обильно плодоносит огромная дикая груша почти шестиметровой высоты, посаженная моим дедом в 1970-е годы и успешно пережившая экстремальную зиму 1978-го года с сорокаградусными морозами. На сеянцы из её семян дед в ранние 90-е годы привил несколько культурных сортов. Поначалу прививки развивались слабо из-за страшного загущения в том углу сада. Когда я в начале 2000-х ликвидировала лишние заросли, оставив там только груши, деревца сразу дали мощный прирост и через 1–2 года зацвели.

Особенности прививки груш в зависимости от региона

Карликовая груша — это дерево обычного культурного сорта, привитое на специальный подвой — вегетативно размножаемую форму айвы. Вырастает она не выше 3–4 м.

Груша на айве может расти только в южных регионах с тёплыми зимами. Она зацветает там на 2–3-й год после посадки. В средней полосе России айва вымерзает.

Груша на айве зацветает на 2–3-й год после посадки

Садоводы-новички часто путают айву настоящую с более морозостойкой айвой японской (хеномелесом), но хеномелес для прививки груши не подходит.

Из-за отсутствия районированных зимостойких карликовых подвоев садоводы Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири часто экспериментируют, прививая грушу на обычную красную рябину, иргу и аронию (черноплодную рябину). У опытных специалистов такие прививки часто оказываются удачными, хоть и не слишком долговечными. На ирге и аронии груша вырастает невысокой из-за слабой совместимости с подвоем, но такие прививки необходимо регулярно обновлять из-за быстрой гибели привитых ветвей.

Фотогалерея: возможные подвои для груши

Айва может служить подвоем для груши только в южных регионах

Айва японская (хеномелес) не подходит для прививки груши

Специалисты прививают грушу на рябину

Арония также может применять в качестве подвоя для груши

Ирга тоже считается ненадёжным подвоем для груши, но используется в холодных регионах