Как ухаживать за бонсай, и за сколько лет можно вырастить дерево «на подносе»

30/03/2022

23 Время чтения: 19 мин.

Подпишитесь на наш телеграм канал - @dacha_vsegda

Краткое описание японского искусства

Бонсай не являются генетически карликовыми растениями. Миниатюрный вид деревьям и кустарникам придают постоянной формировкой – прищипыванием, обрезкой, наложением проволоки. Цель всех этих процедур – перераспределить энергию здорового роста.

Причем формируется не только крона, но и корневая система. В банзай можно превратить практически любое растение, имеющее одревесневающий ствол, относительно некрупные листья. Для посадки используются небольшие плошки и кашпо. На поверхность грунта высаживают живой мох.

Особенности ухода за бонсай после покупки заключаются в создании наиболее благоприятных условий. Для формирования карликовых деревьев используются разные виды растений. Сначала нужно изучить требования к уходу конкретной культуры, которая послужила основной для создания бонсай.

Выбор растения

Сформировать в стиле бонсай реально практически любую одревесневающую культуру. Но не все растения одинаково легко поддаются формировке. Два самых удачных: сосна и клен. Используют совсем молодые деревья в возрасте до двух–трех лет.

Растения, взятые из леса, называются ямадори. Они красивы, но нуждаются в холодной зимовке. Зимой их можно держать на застекленном, но неотапливаемом балконе. Еще один недостаток – медленный рост. Вот некоторые из культур, подходящих для формирования бонсай.

барбарис;
береза;
клен;
калина;
можжевельник;
яблоня;
вишня;
боярышник;
сирень;
ирга.

Одревесневающие тропические культуры легче поддаются формировке, быстрее растут. Наиболее распространенное, подходящее для создания бонсай растение – фикус. Новичкам лучше выбирать виды с невысоким стволом, мелкими листьями и цветками. Их гораздо проще сформировать в форме компактного деревца. Подходящими характеристиками обладают следующие комнатные культуры:

мирт;
лавр;
мандарин;
лимон;
мурайя;
туя;
гибискус;
самшит;
инжир.

Если нет возможности обеспечить прохладную зимовку растению, лучше останавливаться на неприхотливых теплолюбивых растениях. Оптимальный вариант – фикус. Он быстро растет, хорошо реагирует на обрезку, легко адаптируется к низкой влажности. Его круглый год можно держать при средней комнатной температуре.

Формирование дерева в домашних условиях

Необходимо обдумать, как правильно сформировать крону растения.

Существует несколько видов бонсая:

Правильный прямостоячий. Ствол прямой и ровный. Он должен постепенно сужаться кверху. Корни утолщенные и достаточно мощные. Визуально ствол делится на три части: нижняя — без листьев и веток, средняя — с боковыми побегами и верхняя – непосредственно листва.
Неправильный прямостоячий, который формируют таким образом, чтобы стебель был изогнут, но все равно стремился вверх. Его делят на три части, как в предыдущем случае.
Наклонный. Дерево необходимо слегка наклонить в процессе роста и изогнуть, чтобы оно внешне напоминало Пизанскую башню, но с наклоном под большим углом. Деление ствола происходит по тому же принципу, что указан в первом пункте.
Согнутый ветром. То есть, наклон дерева должен иметь конкретное направление. Та сторона, с которой дует ветер по задумке, не должна иметь веток, их обрезают.
Каскад и полукаскад. Дерево должно быть на скале. Выглядит он так: ствол должен быть сначала направлен вверх, а потом резко менять направление.
Метлообразный, когда дерево внешне напоминает метлу.
Бунжин — с особым изгибом ствола. Он выглядит утонченно, растет в лучших традициях Японии.

Стоит рассмотреть подробнее, как правильно формировать бонсай.

Как правильно формировать крону?

Для формирования кроны необходимо использовать садовые ножницы. При этом визуально ствол нужно разделить на три части:

нижняя — только ствол без веток;
средняя — ветки;
верхняя — располагается только крона.

Это золотое правило, которому обязательно требуется следовать во время выращивания бонсая.

Как формировать ствол?

Этот вопрос особенно волнует новичков, которые никогда еще не занимались выращиванием бонсая. Для этого нужно:

использовать проволоку, чтобы придавать растению нужные углы;
создавать искусственные препятствия, чтобы сформировать нужные изгибы;
слегка наклонять ствол самостоятельно, когда ветки еще небольшие;
применять другие инструменты для формирования ствола.

Справка. В интернете можно найти немало тематических видео, чтобы понять, как все делать на практике.

Основа для композиции

Взрослые, хорошо развитые растения формировать уже бесполезно. Работы по обрезке и приданию желаемой формы начинают рано. Молодое растение легче перенесет все процедуры, быстрее приспособится к стесненным условиям роста, чем старое. Поэтому к выбору основы для создания бонсай нужно подходить ответственно. Есть три способа получения подходящего растения.

Выращивание из семян. Можно вырастить бонсай из семян дома. Посадочный материал приобретают в специализированных магазинах. Если планируется создавать бонсай из дикорастущих деревьев, семена сосны, березы или клена можно собрать самостоятельно. Чтобы прорастить бонсай из семечек, получить крепкие сеянцы, обязательно учитывают требования к условиям содержания конкретной культуры. Сложность выращивания из семян заключается в медленном росте – приступить к формировке можно будет как минимум через год.
Выращивание из черенка. От момента укоренения черенка до получения растения, пригодного для формировки, проходит меньше времени. Особенно, если используются быстрорастущие культуры. Изначально направляют усилия на формирование крепкой корневой системы. Она не позволит растению погибнуть при радикальной обрезке кроны.
Покупка саженца. Вырастить бонсай из саженца проще всего. Готовый к формировке саженец можно купить в магазине или взять из леса молодоедерево – березу, дуб, клен, сосну. При выкапывании саженца стараются максимально сохранить корневую систему. Особенно осторожно нужно обращаться с сосной – хвойные деревья плохо приживаются. Приступать к формировке нужно не сразу – какое–то время потребуется на адаптацию растения в новой среде.

В магазинах и садовых центрах можно найти растения, предназначенные специально для формирования бонсай. При покупке не забудьте уточнить у продавца название культуры – для каждого вида нужны индивидуальные условия содержания и уход.

Как прорастить семена можжевельника для бонсая

Естественные виды можжевельника размножаются семенами. У одних видов они созревают в течение года, у других — двух. Рассада появляется через 1–3 года после попадания в почву. В домашних условиях можно вырастить культуру из семян, заготовленных и собранных самостоятельно или приобретённых в садовых магазинах.

Важно! Гибридные разновидности можжевельника размножаются с помощью черенкования, поскольку семенной способ не сохраняет характерные сортовые признаки.

Для облегчения прорастания свежесобранные семена перед использованием очищают от мягких тканей и слегка царапают твёрдую оболочку, перетирая с песком или между слоями наждачной бумаги. Затем их следует подвергнуть промораживанию. С этой целью посевной материал помещают в плоскую посуду на влажный песок и покрывают ещё одним слоем.

Первые семена прорастут весной. Те, которые не взошли, не следует выбрасывать, их оставляют и используют в следующем году.

Ёмкость накрывают фольгой или плёнкой, чтобы семена не высохли. Затем их выносят на улицу и оставляют на всю зиму — мороз повредит твёрдую семенную оболочку, и получить ростки будет проще. Процедуру искусственного промораживания проводят и в морозильной камере.

Чтайте также о сочетании можжевельника с растениями в саду.

Саженцы можно посадить в саду для дальнейшей модификации в технике ниваки или в контейнер, если вы решитесь выращивать бонсай. Субстрат для выращивания должен быть лёгким, проницаемым — это может быть смесь для посева растений или садовой почвы с примесью песка. Необходимо следить, чтобы грунт всегда оставался влажным при проращивании и при дальнейшем росте рассады, которая чувствительна к высыханию.

Как правильно выращивать

На участке нужно выбрать место, где можжевельник будет менее подвержен холодным ветрам с севера или востока. Ветер сам по себе не является проблемой, но низкие зимние температуры в комбинации с ним могут навредить дереву. Поскольку вечнозелёные растения теряют влагу через хвою, а подмёрзшая земля не позволяет её пополнять, то можжевельник может погибнуть из-за высыхания. С этой целью дерево лучше располагать под прикрытием стен или забора.

Важно! Место должно быть хорошо освещено, поскольку в тени растения будут сильнее вытягиваться, давать тонкие побеги и терять декоративный вид, но желательно притенение в полуденный период.

К почвенным характеристикам можжевельник не требователен, но в посадочную яму желательно добавить плодородной земли в смеси с торфом или компостом.
У каждой разновидности хвойной культуры существует несколько отличительных требований к грунту. Например, виргинский предпочитает дерновой глинистый грунт, сибирский — песок, казацкий — низкую кислотность, и нуждается в смеси древесной золы или извести.

Дальнейший уход

Уход за можжевельником ниваки заключается в умеренных поливах по мере высыхания почвы, поскольку корни растения не терпят излишне мокрого грунта, и перед орошением он должен просохнуть. Регулярные поливы (без застоя воды) необходимы только вновь посаженным деревьям. В сухие периоды на пользу растениям пойдут опрыскивания кроны утром и вечером.

Важно! Избыточный полив и обилие удобрений (особенно азота) вызывают усиленный рост, что нежелательно при создании ниваки. Это ведёт к интенсивным обрезкам, которые могут навредить дереву.

В начале осени поливы прекращают, чтобы новая древесина успела вызреть до наступления холодов и, тем самым, дерево успешно перезимовало. В течение сезона нужно мульчировать посадки и прикрывать молодую поросль от солнечных лучей в полдень, удалять сорняки и рыхлить грунт после каждого полива.

Можжевельнику не нужны частые и щедрые подкормки, тем более ему не нужна органика. От таких удобрений легко сгорают корни растения, и оно погибает. Подкормки нужны только для молодых растений, под которые весной вносят удобрения для хвойных культур. В летние месяцы садовый бонсай подкармливают универсальными комплексами с содержанием калия и фосфатов.

Важно! При использовании гранулированных удобрений медленного высвобождения, их рассыпают весной у приствольных кругов, перемешивая с мульчей.

Для сохранения компактного вида можжевельника ниваки иногда прибегают к искусственному ограничению роста корневой системы. С этой целью высаживают растение над большим камнем, вкопанным в посадочную яму на глубине 50–60 см, а по мере роста лопатой обрубают корни в проекции по диаметру кроны.

Зимует садовый бонсай из можжевельника без укрытия, но приствольные круги молодых растений лучше утеплить слоем мульчи дополнительно. При обильных снегопадах необходимо стряхивать снег во избежание поломок ветвей и разваливания кроны. Иногда применяют метод обвязывания.

Как подстригать

Чтобы получить зелёные фигуры, следует обрезать побеги, которые выступают за заданную форму, острыми ножницами. Когда подушки, облака или тарелки станут слишком густыми, нужно провести прореживание, удалив у основания некоторые ветки внутри фигур.

Важно! Не стригите можжевельник как живую изгородь, а удаляйте только 30–50% верхушек молодых побегов, но не более 70% общей массы, чтобы не нарушать внутренние обменные процессы растения и не ослабить его.

Можжевельник ниваки является сильным растением, которое хорошо выдерживает агрессивную обрезку. Но он не может снова прорасти из голых ветвей, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на каждой ветке оставалась живая хвоя, обеспечивающая дальнейший прирост. Стригите только ветвления и никогда не оставляйте сучков, которые не покрываются зеленью и выглядят не эстетично, а дерево, потеряв листву, может засохнуть.

Остаётся только поражаться, как можжевельник, выращенный в технике ниваки, способен в лучшую сторону изменить садовый ландшафт. Глядя на эти удивительные и причудливые композиции, не всегда понимаешь, что ещё недавно растения были совсем обычными. Для создания ниваки из можжевельника вам понадобится немного — терпение, упорство, фантазия и хорошо отточенный садовый инструмент.

Обрезка для придания формы

Чтобы сформировать бонсай, добиться красивой формы дерева, придется изучить немало литературы. Каждый стиль создается по особой технологии, но она обязательно включает такие процедуры, как обрезка ветвей, листьев и корней, придание формы при помощи проволоки.

Крона

Крону обрезают для придания желаемой формы, торможения вертикального роста. Первыми начинают расти верхушечные почки. Их удаление приостанавливает вертикальный рост, стимулирует развитие боковых побегов. При формировании дерева бонсай эта особенность используется для сужения стебля к верхней части или получения красивого изгиба.

Внимательно следят за равномерностью формирования кроны у молодых деревьев. Почки должны находиться примерно на одной высоте, симметрично. Удалением лишних почек добиваются роста нужных побегов. Формирование начинают, когда растение выпустит четыре–пять настоящих листков.

Обрезать бонсай следует ранней весной. Примерно через месяц саженец пересаживают с подрезкой корней. Важное правило – корневая система должна быть «отражением» наземной, то есть иметь приблизительно такой же объем. Между обрезками выдерживают интервал не менее двух месяцев.

Систематически обрезают даже взрослое дерево, чтобы омолодить его, поддержать гармоничную форму. Для обрезки лучше приобрести специальные инструменты. Срезы замазываются мастикой или садовым варом.

Корни

Во время пересадки проводят обрезку корней. Земляной ком не разрушают – острыми ножницами подрезают выступающие концы. Общую длину уменьшают примерно на треть. После обрезки корни начинают ветвиться, образуют плотный ком. В результате растение получает больше влаги и питания. После обрезки можно пересадить бонсай в другой горшок, подходящего размера.

Обрезка главного корня стимулирует развитие толстых поверхностных корней, повышающих устойчивость дерева в низкой плошке. Но, ввиду травматичности, эта процедура допустима только для здоровых растений с мощной корневой сетью.

Если у растения есть воздушные корни, их не срезают, а направляют к почве в заданном положении. Этим достигается не только лучшее снабжение питанием и влагой, но и повышение оригинальности композиция.

Ветки

Цветущие культуры стригут осенью, перед периодом покоя, чтобы не препятствовать закладке цветочных почек. Стрижку остальных культур проводят зимой. Все ветви обрезают строго до почки – каждый побег должен заканчиваться точкой роста. Стрижку начинают с верхних веток. Побеги обрезают до второй почки, оставляя четыре листа. У нижних побегов оставляют шесть листьев. После наращивания молодых веток обрезку повторяют, придерживаясь этого же принципа.

Для обрезки пользуются только острыми стерильными инструментами. Срезы сразу же обрабатывают специальной мастикой. После удаления верхушечной точки роста ее заменяют одним из боковых побегов – он становится новой вершиной. При формировании хвойных пород обрезку заменяют прищипыванием. Процедура проводится весной после появления молодых почек.

Если от одной точки отходит сразу несколько мощных ветвей, их обрезка может привести к образованию наростов. Радикальную обрезку проводят своевременно, пока ветви тонкие и податливые.

В искусстве бонсай много тонкостей. Каждая ситуация рассматривается отдельно – строгих правил по формировке нет. Например, если от основания дерева отходит один мощный побег, его можно использовать для утолщения основного ствола. Когда он достигнет нужной толщины, ветку аккуратно обрезают специальным изогнутым инструментом.

Для формировки применяются разные приемы. Всего можно выделить четыре основных способа обрезки.

Пинцировка. Так называют прищипывание точки роста. Верхушки новых побегов обрезают сразу после их распускания.
Обрезка побегов. Используется для замедления вертикального роста, стимулирует ветвление, обеспечивает качественное поступление питания к нижним побегам.
Регулирующая обрезка. Используется для придания красивого силуэта лиственным, листопадным растениям. Удаляют все ненужные и деформированные ветки. Допускается обрезка только не одревесневших побегов с последующим замазыванием свежих ран мастикой. Оптимальное время для проведения регулирующей стрижки – зима.
Осветляющая обрезка. Выполняют для прореживания загущенной кроны. Часть листьев срезают, чтобы оставшиеся ветки получали больше света, а центральная часть кроны не оголялась.

При формировании кроны важно не допускать образования пустот. Опытные цветоводы рекомендуют перед удалением ветки прикрыть ее и посмотреть, как будет выглядеть дерево.

Листья

Процедуру обрезки листьев называют дефолиацией. С ее помощью добиваются роста более мелких листьев. Дефолиация используется для лиственных культур, выполняется один раз в год. Все листья срезаются ножницами на месте их сочленения с корешком. На конце побега пару листьев оставляют нетронутыми, чтобы не нарушалось поступление соков. Спустя несколько недель начнется рост новых листьев.

Процедура обрезки листьев выполняется только на здоровых, достаточно развитых растениях. За месяц до планируемой обрезки листвы бонсай начинают систематически подкармливать сбалансированным удобрением. После дефолиации дерево ставят в чуть затененное место. Исключают воздействие сквозняков и солнца. Процедура может сильно ослабить растение, поэтому обязательно соблюдают четыре условия.

Корневая система. Она должна быть хорошо развитой и полностью здоровой.
Возраст. Дефолиация применима только для взрослых растений с хорошо развитой кроной.
Листва. Густо облиственное дерево после обрезки сможет развить новые почки.
Условия содержания. Бонсай содержится при нужной влажности, температуре, регулярных поливах и подкормках.

Как оживить растение? Полную обрезку листьев проводят ближе к осени, так как в жару растение без листьев может погибнуть. С ослабленных веток листья не срезают. Если состояние растения не позволяет провести полную дефолиацию, обрезают по половине листа вдоль центральной жилки. После появления новых листьев старые удаляют полностью.

Уход после процедуры

После процедуры обрезки дайте время фикусу восстановиться и набрать силы. Для этого просто поставьте его в затемненное место на время от 2 до 4 недель. В этот период не забывайте своевременно поливать растение и обеспечьте его хорошим дренажом.
Не спешите удобрять фикус! Это не только не принесет пользы, т. к. он ослаблен после обрезки, но и может нанести непоправимый вред. Удобрение стимулирует пускать новые побеги, обеспечивать которые соком и питательными элементами у цветка нет сил. Первую подкормку осуществлять не ранее, чем через месяц после обрезки.

Формирование при помощи проволоки

Как сделать формирование бонсай микс? Проволочной обмоткой задают направление роста главного ствола, дополнительных ветвей и корней. В зависимости от формируемого стиля проволока может использоваться для отдельных веток или всего растения в целом.

Наиболее распространено использование медной проволоки. Перед использованием ее накаляют на огне, сразу опускают в холодную воду. Алюминиевая проволока не нуждается в дополнительной обработке.

К формировке приступают ранней весной, еще до начала распускания почек. Если процедура выполняется летом, бонсай предварительно хорошо поливают, чтобы придать гибкость ветвям. Сначала обкручивают нижние побеги или основание ствола. Постепенно поднимаются выше.

Имеет значение и направление обмотки. С правой стороны обмотку выполняют по часовой стрелке. С левой стороны – в противоположном направлении. Плотная обмотка иногда дает побочный эффект – побег начинает поворачиваться вокруг своей оси. Не нужно затягивать проволоку слишком туго – это ухудшит сокодвижение.

Обмотанную ветку сгибают, фиксируют в нужном положении. Свободный конец проволоки привязывают к стволу, горшку, или втыкают в землю специальные штырьки.

В зафиксированном положении дерево должно оставаться от одного месяца до полугода. Продолжительность формирования во многом зависит от скорости роста культуры. На медленно растущих деревьях проволоку держат по несколько лет. Все это время внимательно следят за состоянием ветки.

Молодые, быстро растущие культуры с нежной корой формируют аккуратно. Обычно используется более толстая проволока, наматывается свободно. Такой способ формировки менее опасен для растения.

Иногда бонсай формируют без использования проволоки – с помощью грузов. Их подвешивают на веревке к концу побега. Под весом груза ветка сгибается, что придает ей нужное положение.

Сорта можжевельника для бонсая и ниваки

Дословный перевод японского выражения «Niwaki» означает «садовое дерево», в отличие от «бонсай» — «горшечное дерево». Ниваки — большие и лёгкие формы растений, которые уходят корнями в землю. Бонсай — маленькие и сложные конфигурации, которые остаются в горшках для домашних коллекций.

Эти две техники, которые кажутся стилизованной и карликовой пародией на настоящие растения, объединяет японская одержимость миниатюризацией. В результате получаются ухоженные садовые скульптуры, отражающие заданную им форму и симметрию.

Ниваки является интересным элементом ландшафтного дизайна для организации сада в восточном стиле, а также на небольших участках, где за недостаточностью места приходится всё размещать компактно. Хорошо выполненный ниваки кажется асимметричным, но в то же время прекрасно сбалансированным.

Узнайте также, ядовит ли можжевельник на самом деле.

Для садовых проектов, планируемых на долгосрочную перспективу, используют следующие сорта можжевельника как вертикальные, так и стелющиеся:

казацкий (sabina) — растёт в виде стелющегося кустарника до 1,5 м или дерева до 6 м;
чешуйчатый (squamata) — невысокие кусты в 1,5 м, хвоя голубая, жёсткая;
обыкновенный (communis) — различные модификации в виде кустарника и дерева, выведены карликовые и плакучие сорта, годовой прирост небольшой, что облегчает придание и поддержание формы;
китайский (chinensis) — стелющийся округлый кустарник или колоновидное дерево, хвоя тёмно-зелёная;
прибрежный (conferta) — карликовый раскидистый вид со стелющимися побегами, медленно растущий;
горизонтальный (horizontalis) — стелющиеся кусты до 50 см в высоту, цвет хвои зелёный, голубой, сизый;
скальный (scopulorum) — стелющийся компактный вид, не нуждающийся в экстремальной обрезке;
жёсткий или твердолистный (rigida) — дерево или кустарник, ветви восходящие, хвоя плотная, колючая, желтовато-зелёная;
виргинский (virginiana) — хорошо переносит засуху, подойдёт для выращивания в южных областях;
пфитцера (pfitzeriana chinensis) — гибрид казацкого и китайского, прирост годовой — 50 см, цветовые оттенки хвои светло-зелёные и жёлтые.

Эти сорта различаются формой и цветом, но все они неприхотливы к почвам, морозостойкие и теневыносливые, и лишь в периоды засухи нуждаются в поливе. Многие виды можжевельника имеют форму ниваки и без вмешательства садовника — это компактные и миниатюрные сорта, но некоторым придётся ограничивать рост и задавать компактную форму. Всё зависит от желаний и художественного воображения владельца участка.

Знаете ли вы? Древние кельты считали можжевельник священным деревом и дымом при сжигании его древесины окуривали жилище на Новый год, чтобы отогнать злых духов и привлечь благословение к дому и его обитателям.

Способы утолщения ствола

Бонсай приобретает вид взрослого дерева в миниатюре, когда его ствол станет достаточно толстым. Обычно это занимает много времени. Поэтому цветоводы прибегают к процедурам, стимулирующим утолщение ствола. Всего существует пять способов.

Естественное утолщение. Молодое растение примерно до пятилетнего возраста ежегодно пересаживают в емкости большего размера. Окрепшее растение высаживают в плошку.
Сгибание ствола. Молодые растения с уже одревесневшими, но еще послушными стволами весной гнут руками сначала в одну сторону, потом в другую. Процедуру повторяют каждую неделю. Происходит незначительное повреждение ствола. В ответ на негативное механическое воздействие начинается активное наращивание массы.
Обматывание проволокой. Если формируется растение с равномерной толщиной ствола, его основание плотно заматывают проволокой. После обрастания корой, намотку снимают. Постепенно на поврежденном стволе сформируются утолщения.
Проволочная петля. Опасный, редко используемый метод. На прикорневую шейку накидывают проволочную петлю и туго затягивают ее. В результате застоя соков начинается наплыв тканей, происходит утолщение главного ствола.
Сохранение бокового побега. Этот способ применяется по мере возможности, подходит для экземпляров с развитой боковой веткой недалеко от основания ствола. Она способствует естественному утолщению. Ветку не убирают до конца формировки.

В отзывах цветоводы пишут, что выращивание и формирование бонсай – сложное, но очень интересное занятие. Это та культура, которую нельзя оставлять без внимания. Даже небольшая погрешность в уходе может свести на нет долгие годы формировки.

Фикус бонсай, как стричь. Растим бонсай. Все этапы до 7 лет. Ч.2.

Продолжаю небольшой цикл статей, в которых будет рассказан процесс формирования бонсай. А самое главное — ошибок и их последствий. По первой части: возраст к концу первого этапа 2 года. Куст называем Карлом

Итак, спустя 2,5 года я пересадила Карла. И на этот раз стала его стричь. Хотя все еще не очень уверенно.

После того, как я сняла проволоку – растение ожило. В местах, где проволока повредила древесину – древесина утолщалась быстрее! Оказывается, если ствол где-то поврежден, в это место дерево направляет больше соков, и в этом месте ствол становится очень толстым. Так я узнала о еще одном методе утолщения ствола: ломка. Можно ломать чуть-чуть ствол, и он будет утолщаться. Если кто забыл по первой статье – первый способ утолщения ствола – стрижка кроны. Срезаем сам ствол и стрижем ветки. Ветки запускают боковые ростки, а сам ствол набирает толщину. Итак ломка. Ломку можно производить только с незрелыми гибкими деревцами, или с сортами неломкими. Вишню, например, ломать опасно – можно просто сломать. А вот мирт можно, но когда ствол будет не тоньше мизинца – иначе тоже сломаем. Так же утолщать можно и определенные ветки. Конечно ломку, как и другие манипуляции, нельзя проводить на больном растении. Одновременно со стрижкой и пересадкой так же не рекомендуется. Через пол года после снятия проволоки – я пересадила Карла. Новый керамический горшок был короче пластикового. Пришлось подрезать корень – что было верным решением. Стрижка корня влияет на утолщение ствола так же, как и стрижка кроны. Подстриженный корень помог стволу стать толще. Вернемся к кроне. По своей наивности, я решила, что раз я задала нужный тон Карлу – то он так и будет расти. И отпустила на вольные хлеба. Как бы не так! Карл, почуяв свободу – потянулся… ага, вверх. Всеми ветками. И ствол с веткой, что я так старательно разводила в стороны – начали опять съезжать к центру. Особенно ствол. Ствол попер вверх, набирая толщину и высоту. Боковая нижняя ветка затерялась. В общем – все труды насмарку. А ведь нужно-то было и только: не жалеть и стричь. Нельзя тормозить с обрезкой! Обрезка бы отдала часть энергии на нижнюю боковую ветку – и ее сила бы не потерялась. А ствол бы разошелся в стороны, раскидывая потихоньку крону. И они бы не съезжали так сильно к центру, а набрав толщину – уже не меняли бы позиций. Чем толще ветка ствол – тем проще поддерживать его в заданной форме. В итоге: у меня было бы растение с формой ствола Y. Ионо было бы больше похоже на дерево.

Уход за деревом бонсай: общие рекомендации

Как ухаживать за бонсай, чтобы он сохранил вид миниатюрного дерева, а не превратился в обычное комнатное растение? В первую очередь нужно учитывать особенности конкретной культуры, использованной для формировки бонсай. Кроме этого, есть и некоторые тонкости ухода.

Освещение. Большинство комнатных культур, используемых для формирования бонсай, нуждаются в ярком, но рассеянном свете. На открытое солнце их не ставят, держат с восточной или западной стороны. Зимой организуют дополнительную подсветку.
Температура. Летом стараются держать бонсай при средней комнатной температуре. Чрезмерная жара крайне нежелательна. Зимой для тропических культур поддерживают температуру не выше 18 ˚С, для всех остальных – не выше 15 ˚С. Рядом с открытыми форточками и радиаторами отопления не ставят. Негативные последствия жары можно частично устранить частым опрыскиванием.
Полив. Желательно использовать для полива мягкую воду. Зимой можно полить талой водой, летом – дождевой. Из-за роста в маленькой емкости придерживаются умеренных, но частых поливов. Лиственные породы поливают обильнее, чем хвойные. Некоторые цветоводы рекомендуют полив методом погружения. Бонсай опускают в таз с теплой водой, держат до полного насыщения почвы влагой.
Почва. Бонсай нельзя высаживать в садовую землю или универсальный грунт. Используется смесь из равных количеств акадамы, лавы и пемзы. Все эти вещества продаются в специализированных магазинах для бонсай. Если нет возможности часто поливать дерево, в состав добавляют органику – хорошо перепревший компост для цветов.
Пересадка. Интервалы между пересадками зависят от вида дерева и размера кашпо. Быстрорастущие культуры пересаживают ежегодно или раз в два года. Для зрелых, старых деревьев достаточно одной пересадки раз в три–пять лет. По строгому графику бонсай не пересаживают. Необходимость смены горшка определяется индивидуально. Каждую весну бонсай аккуратно достают из емкости, осматривают корневую систему. Если корни начали закручиваться по внутреннему периметру плошки, пора пересаживать.
Подкормка. На протяжении всего периода вегетации удобрения вносят раз в две–три недели. Для взрослых растений используют сбалансированные минеральные подкормки с минимальным содержанием азота.

Иногда бонсай выращивают в аквариуме без воды, создавая сложные, красивые композиции, имитирующие природу. Их дополняют мхом, натуральным камнем, низкорослыми растениями.

Как размножать бонсай черенкованием

Тут важно правильно выбрать подходящий отросток (побег, ветку) – достаточно свежий, гибкий, длиной 5-10 см. Его необходимо аккуратно срезать острым ножом и тщательно зачистить от листвы внизу, не допуская повреждения коры.

Почвосмесь применяют такого же состава, что и для высадки семян, а емкость подбирают поглубже (хотя бы 6 см). Черенок сажают вертикально на сантиметровую глубину во влажный грунт на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы веточки не цеплялись о соседние. Землю обильно поливают и накрывают растения стеклом или полиэтиленом и оставляют в таком виде до появления первых побегов. Следует контролировать температуру, придерживаясь диапазона от 14 до 20 для субтропических культур и от 20 до 25 — для тропических.

screenshot_4_2.jpg

Распространенные вредители

Для каждого отдельного вида растения представляют опасность разные вредители. Насекомые, которые по наблюдениям цветоводов чаще всего поражают бонсай, приведены в таблице.

Таблица – Вредители бонсай

Вредитель	Проявления	Методы борьбы
Растительная тля	– Листья деформируются, видоизменяются; – растение покрывается липкими выделениями; – присоединяется сажистый грибок	– Бонсай обрабатывают мыльным раствором; – поврежденные листья и побеги обрезают; – опрыскивают дерево препаратом с содержанием перметрина
Нематоды	– Поражается корневая система или надземная часть растения; – на корнях и стеблях формируются утолщения, напоминающие опухоль; – бонсай скидывает листья, останавливается в росте, гибнет	– Сокращают полив; – корни обрабатывают нематоцидами; – пересаживают бонсай с полной заменой грунта; – переставляют в прохладное место
Щитовка и ложнощитовка	– На стебле появляются выпуклые коричневые бугры; – побеги перестают развиваться; – опадают листья	– Щитовок убирают щеткой или снимают пинцетом; – протирают места поражения разведенным медицинским спиртом; – опрыскивают любым инсектицидом
Кудрявая тля	– Появляется густой белый пух; – листья вянут, тускнеют; – молодые побеги белеют	– Протирают места скопления насекомых спиртом; – опрыскивают препаратом с содержанием перметрина
Паутинный клещ	– Появляется тонкая паутина; – листья обесцвечиваются, сохнут, опадают	– Переставляют бонсай в затененное помещение; – повышают влажность; – протирают пораженные участки спиртом; – опрыскивают препаратом «Актара»

Частые болезни

Не меньший вред бонсай причиняют различные болезни. Заражение происходит через некачественный грунт, вредителей, от соседних растений. При появлении первых признаков заболеваний начинают лечение. Наиболее распространенные болезни, поражающие бонсай, приведены в таблице.

Таблица – Болезни бонсай

Болезнь	Внешнее проявление	Лечение
Ржавчина	– На коре и листьях появляются ржавые пятна; – бонсай увядает, гибнет	– Обрезают пораженные листья, участки коры, наросты; – обрабатывают фунгицидом
Вертициллез	– Листья неравномерно желтеют, высыхают	– Обрезают и уничтожают поврежденные листья; – пересаживают в новую, стерильную почву; – обрабатывают системным фунгицидом
Корневая гниль	– На стволе и внутренней поверхности горшка появляется зеленоватый налет; – желтеют и опадают листья; – размягчаются корни	– Бонсай пересаживают с обрезкой корней до здоровой ткани; – сокращают поливы; – держат в хорошо вентилируемом месте; – поливают системными фунгицидами
Ложномучнистая роса	– На листьях появляются желтые пятна с сероватым пушком; – растение темнеет, гибнет	– Обрезают все пораженные части растения; – опрыскивают фунгицидом, помещают на карантин
Мучнистая роса	– Появляется белый или сероватый налет; – листья становятся бурыми	– Обрезают пораженные листья; – растение опрыскивают фунгицидом
Белая корневая гниль	– Ухудшается общее состояние растения; – листья бледнеют, становятся тусклыми; – корни набухают и размягчаются	– Обрезают поврежденные корни и промывают их фунгицидом; – пересаживают в новый грунт

Если правильно ухаживать за деревом бонсай, он на долгие годы сохранит декоративность и необычный внешний вид. Так как бонсай формируется искусственно, его форму поддерживают систематической обрезкой. Основные требования по уходу за растительной композицией – правильно составленный грунт, подходящий горшок и продуманный режим полива.

Как размножается бонсай воздушными отростками

Идеальный вариант для всевозможных фикусовых. Подбирают ветвистое взрослое растение замысловатой формы с большим количеством сучьев. В месте соединения сучка с материнским стволом делают надрезы одним из предложенных способов:

Обмотав ветку проволокой, производят надрез;
Выполняют глубокий сантиметровый надрез по всей окружности;
Надрезают сук в нескольких местах продольно, зафиксировав открытые порезы камешками.

После надрезания место присыпают специальным гормоном роста, укутывают торфом или мхом и утепляют полиэтиленом. Периодически проверяют влажность повязки и через 1,5-2 месяца наблюдают проросшие корешки. После этого можно смело отделять сук от материнского ствола ниже корней, при этом, не нарушая торфяную (моховую) подушку, и пересаживать в отдельный горшок.

Источник